Аконкагуа – 2013: вокруг горы и сверху (on the Cumbre and Around)

[Мамута Михаил 12]

Аконкагуа – 2013: вокруг горы и сверху (on the Cumbre and Around)

Очень короткое предисловие.

Писать путевые заметки с содержательной точки зрения, как мне кажется, давно бессмысленно. В интернет слишком много информации по любым вопросам, чтобы чьи-либо впечатления могли серьезно обогатить мировую сокровищницу знаний или культуры. Для этого нужно быть, как минимум, Семеновым – Тянь-Шанским или уж, совсем на худой конец, лошадью Пржевальского. Поэтому пишутся они в основном для себя и для друзей, просто как отпечаток личных впечатлений на зеркале объективной реальности. В связи с этим я задумывал эти заметки скорее как сухой отчет об экспедиции, помня, как здорово перед Мак-Кинли нам пригодился аналогичный опус Баранова. Однако, с каждым днем в них незаметно вторгалось все больше событий, прямо с восхождением и маршрутом не связанных. Думаю, это связано с тем, что на подъеме ты больше сосредоточен на собственных ощущениях и стоящей перед тобой задаче, а на спуске - на окружающей действительности. Вершина же, как можно логически предположить, является эмоциональной кульминацией происходящего. В итоге строгий формат я не очень-то выдержал, но надеюсь, что среди моих читателей не будет таких уж строгих критиков. Итак, добро пожаловать в Аргентину!



28 января.

Утром прибытие в Мендосу. Встречу и сервис нам организует компания «Inka Expeditions» (или просто Инка). В течение двух часов мы с Игорем Бельских (Бэлом) оформили пермиты, купили недостающую, как нам казалось, еду в местном супермаркете и выдвинулись наверх. Параллельно узнали в офисе Инки, что в этом году стоит аномальная погода – часто идет снег и практически постоянно дует ветер, несколько раз были настоящие штормы (snow storms). Много обмороженных альпинистов, которые были, очевидно, не готовы к такому повороту событий. Проехав 200 км, в 17.0 были в местном горнолыжном курорте – Пенитентес – недалеко от входа в национальный парк. По дороге пообедали в ресторане, с видами на Анды, отличной аргентинской говядиной с вином, за 480 руб. (80 песо) на двоих. Цены в Аргентине вообще приятно удивляют, особенно на еду.
В Пенитентес разложили багаж в тамошнем офисе Инки, сдали большую часть на мулов. Получилось 64 кг на двоих (спасибо мулам!) плюс по 10-12 кг в рюкзаках. Что-то многовато выходит… Так и оказалось, большую часть (это были продукты и частично газ) в итоге оставили в базовом лагере на Plaza de Mulas, или раздали по рукам. В Пенитентес остановились в гостинице (130 долларов - двухместный номер). Заодно начали акклиматизацию – курорт расположен примерно на 2700 м.

29 января.
Утром около 11.0 вошли в нацпарк, зарегистрировались, получили пакеты для мусора (sheeting bags выдают в базовом лагере Plaza de Mulaz на 4300, до него включительно есть стационарные туалеты) и выдвинулись на маршрут. В этот день задача была дойти до первого стационарного лагеря Confluencia на 3400 с набором высоты 700 м. Общая протяженность подхода (от границы нацпарка до Plaza de Mulaz) – 38 км, до Confluencia – 9 км. Путь до Confluencia совсем простой, везде дорога или широкая тропа. Дошли за 2 часа (при нормативе в 3[1]), из них около 1,5 часов я шел с аэробным тренажером («новое дыхание») для ускоренной акклиматизации. Суть в том, что он в дополнение к высотной, натуральной гипоксии создает еще и нормобарическую, «поднимая» на 1-1,5 км от истинной высоты в режиме ходьбы и примерно на 2 км – в режиме бега. Понравилось как мне, так и многочисленным альпинистам и трекерам, которых мы обгоняли. Вид человека с такой дудкой во рту и звуками дыхания, напоминающими хрипы Дарт Вейдера, дарит много положительных эмоций. Поднялись в лагерь к 13.0, отметились у рейнджеров, погуляли по окрестностям, купили за 25 долларов на человека прекрасный ужин у Inka, съели его и легли спать в стационарной палатке с кроватями за 10 долларов с человека (рекомендую)!

30 января.

Поднялись до Plaza de Mulaz (4300). Вышли в 11.0, были на месте в 18.30. Эта часть маршрута довольно однообразна и физически утомительна, так как на 18 километров пути подъем всего лишь около километра. 14 км идешь почти что по ровному, только на последних 4-5 км набираешь всю высоту. Как вскоре выяснилось, в этот день с тренажером я допустил ошибку. Опять пошел с ним, чтобы побыстрее акклиматизироваться, но видимо, для такой высоты это был уже перебор, да плюс к тому очень сухой воздух и холодно, а дышать нужно ртом, по- другому с дудкой невозможно. В итоге, на следующее утро почувствовал первые признаки болей в горле.

В базовом лагере разобрали вещи, снаряжение и продукты, принесенные мулами, поставили палатку (хотя можно и там ночевать в стационарных, если так больше нравится – 15 долларов в сутки с человека). До 5000 включительно мы пользовались North Face NE 25, очень рекомендую. Исключительная ветроустойчивость и бытовой комфорт, но она трешка - для двоих несколько великовата. Попробовали ужин от Инки за 35 долларов с человека – цены растут с высотой. Но еда отличная, прекрасное мясо. Принесли бутылку вина в комплекте, пришлось и ее выпить. Вино тоже замечательное – Malbec (кстати, намного лучше того, что продается у нас).

31 января.

Все, перешли на самообеспечение. Позавтракали, сформировали заброску (продукты, газ, часть вещей и снаряжения), подняли ее в следующий лагерь – Canada на 5000. Тропа везде очевидная, но сам лагерь можно и проскочить, так как он находится чуть справа от нее на выполаживании. Если просто идти по тропе и направо не смотреть, то можно сразу подняться до следующего лагеря на 5500 (Nido de Condores). С хорошей акклиматизацией так часто и ходят, но на второй день в горах это было бы, конечно, тяжеловато. Положили заброску, попили чаю, посидели часик для лучшей акклиматизации и спустились обратно. Темп мы держали хороший, но вот горло чувствовалось все сильнее – более того, начался кашель. Признаюсь, что не без дрожи в этот день я вспоминал первую попытку восхождения (2010 год), когда я неудачно заболел еще до вылета, шел неделю на таблетках, и в итоге дошел только до 5400, причем чувствовал себя просто отвратительно. Даже мелькнула предательская мыслишка, что Аконкагуа мне в целом противопоказана. Отогнал ее, но после спуска в базовый лагерь решил сразу подготовиться к серьезным мерам. Отложил антибиотик – азитромицин, решив выпить с утра, если не будет улучшений. На ночь достали и установили для теста штурмовую палатку – Black Diamond, двойка. Отличная вещь, крайне легкая, 920 грамм в сборе (однослойная), хотя и тесновата немного – но за все же надо платить. Полежали в ней для пробы, хотя спать в итоге пошли в North Face – там намного удобнее. Погода средняя, дует достаточно сильный ветер, но хоть без дождя. Наверху дует намного сильнее, на самой вершине по данным спутника 90 км/час (в то время как при 40 км в час выходить на предвершинный гребень уже тяжело и опасно, частая причина ЧП на Аконкагуа – альпиниста сдуло).

1 февраля.

Решили сделать день отдыха, с надеждой, что это поможет горлу и общему состоянию. Посвятили его проверке и подгонке снаряжения, оценке прогноза погоды на неделю, а также ремонту штурмовой палатки. Под утро ей ветром порвало-таки две оттяжки и здорово потрепало о камни. Заклеили с помощью подручных средств – порезанного на полосы плетеного мешка от транспортировки продуктов и ремнабора к надувному коврику. Получилось, кстати, весьма надежно, никаких проблем в дальнейшем не испытывали.

Неожиданная радость – встретили соотечественника. Детский писатель Камиль из Уфы (64 года, между прочим), приехал по поручению президента Башкирии поднять на вершине Аконкагуа флаг Детских Олимпийских Игр (есть такие), которые открываются в Уфе в конце февраля. Очень приятный человек, но для восхождения у него была только пуховка, да и та взята напрокат у Макса Богатырева, встреченного в аэропорту. Помогли, чем смогли – договорились о его пристежке к группе, которая приходит снизу через два дня, выделении напрокат ботинок, спальника, носильщика и гида[2]. К вечеру посмотрели обновленный прогноз погоды со спутника – через три дня вроде как должно открыться двухдневное окно для восхождения. Пока погода стала еще хуже – к ветру добавился дождь (а ведь в 2010 году не было ни того, ни другого .

2 февраля.

Самочувствие без изменений, поэтому утром выпил азитромицин. Решил, что если уж лечиться, то сразу антибиотиками, иначе придется неделю ждать, пока само пройдет, но недели нет. В 14.0 вышли наверх, в 16.0 были в лагере Канада. Поставили North Face. Здесь пришлось уже топить снег, которого в этом году хоть отбавляй (в сухие периоды на Канаде бывают проблемы с водой). Жидкая вода тоже была, однако не очень чистая. Аконкагуа все -таки вулкан, пусть и спящий, поэтому на поверхности много выходов серы и прочих следов вулканической деятельности. Все это, естественно, смывается, после чего попадает в ручьи. Пить можно, мы попробовали, но запах странный и по цвету похоже на не самые лучшие анализы. Без проблем можно пить ледниковую воду, но с этой стороны горы ледника нет. Ну да с Jet Boil топка снега – не проблема. Теперь относительно еды. Выше базового лагеря мы в основном ели “Gala-Gala”, так как купить что в Москве, что в Аргентине нормальные высотные продукты типа Backpacker Pantry или Mountain House оказалось невозможно. Эх, Аляска, где же ты… Ну, так что вам рассказать про Галу? Во-первых, выше 5000 тяжело добиться нормального де-сублимирования. По -простому говоря, приходится все варить, просто заливать кипятком недостаточно. Во –вторых, варится тоже не очень и не все. В – третьих, пакетики с едой не вакуумные, а наполнены азотом. Наверное, это круто, но половина пакетов взорвалась еще до базового лагеря, вторая постепенно хлопала в рюкзаках по мере подъема. До 6000 целым практически ни один не добрался. Поэтому рекомендация «от Бэла» – аккуратно заранее проколоть их иголкой. Срок хранения, конечно, сокращается, но за 1-2 недели в любом случае не испортится. В итоге, по нашему субъективному мнению, нормально на высоте варилась и елась только гречневая каша с говядиной. Омлеты собирались в красивые шарики, но вкуснее от этого не становились. Супы тоже так себе. Спасали супы «Knorr» в больших количествах – самые разные, очень рекомендую любые, и сыр. И, конечно, копченое сало – спасибо Бэлу. Его как основной продукт ели на всех высотах, причем на 6000 оно шло даже лучше, чем на 5500 (чем выше, тем калорийнее, наверное).

Когда легли спать, внезапно началась сильная тахикардия. Пульс 150, сердце шарашит так, что даже спальник шевелится. Добавилась, соответственно, и одышка. В какой-то момент даже хотел разбудить Бела, диктовать завещание. Достал инструкцию к антибиотику, внимательно прочитал еще раз раздел «побочные эффекты». Так и есть - тахикардия первая в списке, а высота, похоже, этот эффект значительно усилила. И вот только тут меня осенило, что в 2010 году я антибиотик пил 5 дней, да еще три раза в день! Поэтому ничего удивительного, что я тогда вообще ходить был не в состоянии. Итого, мой вывод – если начинаешь в горах пить антибиотик, высоту в это время лучше не повышать. Ничего подходящего из сердечных с собой не было, но постепенно нашел позицию на правом боку, в которой можно было лежать относительно спокойно, хотя и смог заснуть только к 4 утра.

3 февраля.

К утру сердцебиение успокоилось, антибиотик, естественно, я больше не пил. Но должен отметить, что он свое действие все же произвел – горло существенно лучше, кашель уменьшился, и до конца восхождения все было достаточно приемлемо. Около 12.0 вышли в Nido de Condores с заброской. Взяли большую часть еды, кошки, высотную палатку, часть теплой одежды. Подъем от Канады до Нидо технически не сложный – сначала траверс влево около километра длиной с набором высоты метров 100, затем серпатин наверх, между массивом Аконкагуа справа и выходом на перевал слева. Левее перевала – красивая снежно-ледовая вершина правильной пирамидальной формы, высотой около 5400. У нас была мысль ее сходить из Нидо, но к сожалению, не оказалось лишнего дня. Лагерь открывается неожиданно, сначала видишь только флаг Аргентины, который закреплен на скалах в конце подъема. Когда выходишь на скалы, рядом с флагом находишь домик рейнджеров, а за ним – огромное выполаживание, даже плато на перевале. Подъем от Канады занимает около 2 часов. С Нидо открывается отличные вид на Анды «с той стороны» горы. Хорошо видно несколько шеститысячников и одну нереально красивую стену, название которой в оригинале я не помню, но в переводе оно означает «ладонь». Она и вправду похожа на раскрытую ладонь, стоящую на ребре. Высота около 5500, и как я понял, эта вершина очень популярна у местных скалолазов.

В Нидо у Инки есть что-то вроде склада в стационарной палатке, там можно оставлять заброски, в непогоду готовить и даже переночевать. Мы ограничились заброской, поскольку внутри не очень уютно, но в сильный шторм это может быть неплохое укрытие. Обычно в Нидо очень много палаток, поскольку здесь большая часть восходителей ждет погоды и адаптируется к высоте, а на верхние ночевки выходит только для штурма. Более того, при хорошей акклиматизации вершину можно сходить прямо отсюда. Согласно статистике, это делает около 30% всех восходителей. Что касается наших субъективных ощущений, то сходить, безусловно, можно, но на это потребуется часов девять – десять (если, конечно, вы не провели перед этим две недели на высоте), что делает восхождение довольно рискованным. Если неточно рассчитать силы, может банально не хватить светлого времени, а особенно неприятно, если начнется непогода. В этом смысле восхождение из лагеря на 6000, конечно, надежнее. Оставили заброску, для лучшей акклиматизации выпили чаю, сходили поболтать с рейнджерами, и около 16.00 ушли обратно на Канаду.

К вечеру – ура - установилась хорошая погода, и мы сполна смогли насладиться закатом. Ледники ярко вспыхнули алым, а затем нежно - розовым, который, постепенно серея и затухая, погрузил горы в волшебную ночь. Наконец-то мы увидели южные звезды – невесомый Млечный путь, растекшийся по небу широкой светлой рекой, кляксы Большого и Малого Магеллановых Облаков, и конечно, красавца южного неба Сириуса, сверкающего в зените. В этом полушарии вообще в два раза больше видимых звезд, так как смотрит оно на центр галактики - в отличии от бедных рукавов ее периферии, куда направлен взор северной половинки Земли. А уж на высоте 5000 метров картина становится и вовсе завораживающей. Кристально чистое сияние звезд, практически освобожденное от гнета атмосферы, проникает в самое сердце, в то время как мозг одним лишь только краешком осознает неохватность нависающего над нами пространства, до самого дна заполненного звездной пылью. К сожалению, наша слабая техника не позволяет передать все это великолепие, но картина настолько сильно врезается в память, что любой увидевший ее уже никогда не забудет того ясного осознания никчемности придуманных нами ценностей, но одновременно с этим и чувства истинного единения с окружающей вселенной, которые дарит нам высотное небо.

4 февраля.

Утром собрали лагерь, оставив в нем большую палатку, резерв еды и газа, а также вещи, которые показались нам ненужными, и ушли наверх. Погода по - прежнему держалась хорошая, было ясно и безветренно. В Нидо поставили штурмовую палатку BD, причем пришлось на всякий случай выкопать отводные канавки для воды на случай снега или дождя. Земляные работы на 5500 – довольно сильное, надо сказать, развлечение, но вещь очень полезная для акклиматизации, как и любая физическая нагрузка вообще. Зарегистрировались у рейнджеров, налив им за компанию коньяка. У нас с собой была бутылка Кровуазье, купленная в Риме в дьюти-фри, которую мы в целях привыкания к высоте постепенно употребляли. Рейнджеры были очень довольны – “Russian cognac!”. Пришлось их разочаровать. Уточнили у них прогноз погоды. На завтра – погода отличная; послезавтра – хорошая до обеда, потом снег, на следующий день вроде опять получше, а потом вообще непонятно.

Все это время большая часть восходителей, стоявших на Нидо, уходила наверх, в штурмовой лагерь «Colera» на 5900, собираясь использовать возможности завтрашнего дня по максимуму. Поскольку перед этим погода была несколько дней плохая, на 5 февраля, очевидно, намечался массовый штурм вершины несколькими десятками человек, которые просидели на Нидо кто три дня, а кто и неделю. Остаток дня провели, пытаясь довести Галу до состояния боевой готовности, а также занимаясь подгонкой кошек и отбором одежды и еды наверх. В тот день мы склонялись к восхождению 7 февраля, собираясь завтра просто прогуляться до 6000, а 6 го подняться в Colera на ночевку, но окончательное решение отложили на утро.

5 февраля.

Погода шикарная, видимость, как говорится, «миллион на миллион». Полное безветрие. До того тепло, что ходили почти раздетыми. Не торопясь позавтракав, сходили еще раз к рейнджерам, измерили oxygen saturation (содержание кислорода в крови). Оказалась 83 у меня и чуть меньше 80 у Бэла (хотя нормой на этой высоте и считается 85, это вещь довольно субъективная, надежнее доверять собственным ощущениям). Самочувствие вполне хорошее, намного лучше, чем вчера. Пообедали. К 15.0 сверху стали понемногу спускаться восходители, вышедшие на вершину в 5-6 утра из Colera. Часть из них успешно поднялась на вершину, но остались ночевать в штурмовом лагере, в Нидо же спустились только самые сильные или спешащие на самолет. В том числе, и женская корейская сборная из 4 человек – веселые девчонки.

В 16.0, посоветовавшись еще раз с рейнджерами, решили все же выйти в штурмовой лагерь сегодня, и завтра рискнуть на восхождение. Причин было две: на 7 февраля начал ухудшаться прогноз погоды, а кроме того, как полагали рейнджеры, сегодня ночью должен быть свободен хотя бы один из двух приютов «Berlin», находящихся примерно на одной высоте, но чуть в стороне от Colera. Это был сильный аргумент «за», поскольку он позволял не тащить палатку, и давал повышенную защиту в случае возможной непогоды. Решили, что если оба приюта окажутся заняты, то спустимся обратно и ограничимся акклиматизационным выходом на 6000, а если один из них свободен, то ночуем там и завтра же идем на вершину. Прогноз предполагал ясную погоду до 15.0 или даже 16.0, затем небольшой снег и умеренный ветер (до 35 км/час), что делало восхождение вполне реальным, с учетом записи в GPS трека во время подъема. Поскольку мы были уже собраны, то просто законсервировали палатку на случай непогоды и в 17.0 вышли наверх. Подъем до Берлина несложный, но довольно крутой, тропа ведет направо и вверх от Нидо, уже на сам вершинный массив. В 19.0 были у приюта. Ура! Один из домиков, бОльший по размеру (тот, в котором ночевала корейская группа) оказался свободен. Вообще в нем может при плотной укладке разместиться до 7 человек, так что нам там показались просто хоромы. Спасибо немцам![3] Ужинали супами и гречневой кашей. Аппетит нормальный, высота хотя и чувствуется, но вполне терпимо – движения замедлены и общая вялость, остальное все в норме. Подготовились к раннему выходу (хотели выйти в 5.0) и в 22.0 легли спать. Забыл упомянуть, что каждый вечер мы слушали песни популярных исполнителей - Визбора, Высоцкого, Земфиры и Милавицы. Этот вечер был посвящен Высоцкому, которому недавно исполнилось бы 75 лет.

6 февраля.

Вышли, конечно, в 7.30. На такой высоте все движения и процессы заторможенные, поэтому вместо часа собирались и завтракали 2,5. На градуснике – минус 18. С Берлина на вершину ведет отчетливая тропа. Маршрут, как таковой, включает в себя довольно крутые наборы высоты, разделенные выполаживаниями, предвершинный траверс, похожий на «косую» на Эльбрусе, только заметно длиннее, и ключ маршрута – кулуар с 6700 до 6900 с выходом на предвершинный гребень. На 6400 расположен полуразрушенный приют Independencia. О нем сложилась дурная слава, поскольку обычно в нем останавливаются люди, не успевающие спуститься вниз по светлому времени, после чего ловят там холодную ночевку. В связи с отсутствием спальника, обезвоживанием (на такой высоте нужно пить 5-6 литров в день) и общей гипоксией, для одного-двух восходителей в год она становилась последней. В прошлом году рейнджеры решили исправить этот недостаток и разместили рядом с приютом две пластиковые бочки с аварийным запасом сублиматов, спальником, ковриком, горелкой, газом и другими необходимыми вещами. Очень мудрое решение.

В 12.0, еще при движении траверсом, погода испортилась, начался снег, сначала слабый, потом все сильнее. Видимость упала до 100, а потом до 50 метров, и дальше становилась только хуже. Мы как раз подходили к началу кулуара, поэтому – увы! – несомненные красоты окружающего пейзажа, видимые с вершины, остались нам знакомы лишь по чужим фотографиям.

Большая часть восходителей, не дошедших до вершины, ломается на кулуаре. Он действительно крутой, местами даже тяжело идти на двух точках опоры, хочется держаться всеми четырьмя (это значит, что крутизна достигает более, чем 60%). Здесь же я ощутил всерьез и влияние высоты, все –таки акклиматизационного выхода на 6000, который мы хотели сделать, не хватало. Во-первых, чисто физическое. На один шаг на менее крутых участках приходилось два вдоха-выдоха, более крутых – три. Но это еще не самое интересное. Начиная примерно с 6800, мне кто-то начал подсказывать, куда ставить ногу и вообще как лучше двигаться. Ощущение присутствия невидимого партнера воспринималось мною как вполне естественная вещь, только метров через 50 подъема (минут 15-20) я осознал неадекватность происходящего, после чего эффект исчез. Позднее я нашел в интернете, что подобные ощущения достаточно часто возникают у восходителей на больших высотах при условии недостаточной акклиматизации. Видимо, это связано с тем, что человеку при одиночном движении вообще свойственно внутренне разговаривать с собой, но здесь эффект «независимого присутствия» выражен более явно – недостаток кислорода вызывает нарушение обмена информацией между различными участками мозга, что неизбежно провоцирует более или менее выраженные галлюцинации. Что там, бывают ощущения и намного сильнее, мозг стремится заполнить возникающую пустоту доступными ему способами. Но все- таки одно дело об этом читать, а другое, значительно более интересное, испытать на себе.

Надо отметить, что в этот день на вершину шла только наша двойка. Видимо, большая часть сходила вчера, а остальные не захотели рисковать из за неустойчивого прогноза и решили подождать более комфортных условий. Каково же было мое удивление, когда подходя к завершению кулуара, я увидел входящего в него солиста, который с невероятной скоростью стал подниматься наверх. За то время, пока я проходил последнюю четверть пути и сам предвершинный гребень, он успел меня догнать, и в принципе, мог бы и обогнать, но по-джентельменски позволил взойти на вершину первому (вернее, конечно, второму, поскольку Бел уже был там). При этом, у нас и у самих была достаточно неплохая скорость – мы зашли за 6.50 при упоминавшемся уже «нормативном значении» в 7.30.

13.50. Ура! Вершина. Небольшая площадка метров 15 на 25, круто обрывающаяся во все стороны. В сторону кулуара – самый пологий спуск, с остальных сторон - отвесные или близкие к тому стены. К сожалению, мы могли видеть только самое их начало из- за продолжавшегося снегопада. На вершине стоит известный всем по многочисленным фото крест, рядом с которым – фотокарточки и документы альпинистов, а также еда, вероятно выполняющая роль символического жертвоприношения. Не могу объяснить всего значения этого ритуала, но вероятно, это заносили родственники и друзья тех, кто не дошел.

Тут же выяснилась и загадка со сверхскоростным восходителем. Наш попутчик оказался портером, весь сезон заносившим грузы до 6000 с Плаза де Мулаз и имевшим, как следствие, более чем отличную акклиматизацию. Тем не менее, результат впечатлял даже с учетом этого – он вышел из базового лагеря на 4300 в 2 ночи и был на вершине в 13.50, потратив таким образом на восхождение 11.50 «грязного» времени с учетом отдыха и перекуса.
Минут через 30 начали спуск. Поскольку последние три часа шел довольно сильный снег с низовой метелью, следы подъема замело. Трек в GPS местами был очень полезен. На 6200 неожиданно встретились с рейнджерами с Нидо, которые вышли нам навстречу, забоявшись ухудшившейся погоды. В общем-то, им респект, не ожидали (видимо, сработал коньячный эффект J), но из за этого нам пришлось идти с ними сначала до Colera, где мы оставили портера и проверили все палатки, а только потом траверсом на Берлин. Напрасно мы их убеждали, что снег в горах – это нормально и что в России (такая большая страна далеко на севере) эта погода считалась бы вполне обычной. Не поверили, все- таки снег на Аконкагуа летом – за пределами их нормы. Непривычные они к холоду, Аконкагуа считается теплой горой, а тут какие-то вкрапления Мак-Кинли. Честно говоря, эта часть пути была для меня лишней, поскольку силы неуклонно таяли.

Так или иначе, в 17.0 мы были в приюте, который за день порядком присыпало свежим снегом. Очень красиво. Ну что, ура еще раз! Решили отметить восхождение чем – то особенным и заварили, помимо супов, еще и сушеную измельченную клюкву из арсенала Галы-галы, которую берегли ровно для такого торжественного момента. Предвкушая наслаждение (я вообще-то люблю клюкву), сделали сразу по несколько больших глотков… Нечеловеческий вопль, вырвавшийся из приюта Берлин, в рекордно короткие сроки достиг звезд и вернулся на землю, многократно отразившись от окружающих скал. В лагере Colera наступила полная тишина. Я могу догадаться, какие чувства охватили в ту минуту этих стальных людей… Вот так и оживают рассказываемые шепотом легенды о йети и «черном альпинисте», подумал я. Ночь была длинной. Жевали гастал, благо у Бэла оказался запас, и от вынужденной бессонницы слушали Мельницу.

7 февраля.

Спуск в базовый лагерь на 4300 занял часа три, без учета сбора промежуточных лагерей. Порядком надоело все таскать, поэтому вызвали снизу портера, забрать большую часть барахла и снести его вниз. По дороге встретили кучу народа, поднимавшегося наверх на всем протяжении маршрута, в том числе несколько «наших». Отдали им лекарства, часть еды и газа. К сожалению, погода так и не установилась. К обеду опять пошел снег, ниже 4500 перешедший в дождь, а когда мы спустились на Plaza de Mulas, начался еще и сильный ветер. Нам было уже все равно, но думаю, что тем, кто пошел в этот день на восхождение, досталось больше нашего. В лагере заказали ужин, поскольку есть Галу – галу не было уже моральных сил, да и вообще конечно хотелось нормального мяса. Кормят в Инке (думаю, что и в других компаниях тоже) на «отлично»! Переоделись в чистое белье и самое главное, приняли душ. Каждый, кто ходил в горы, без труда поймет, какое это удовольствие - душ после 10 дней нравственного воздержания. На ужин принесли по огромному куску жареной говядины, гарнир и бутылку Malbeс. Всем рекомендую брать после восхождения готовый ужин. Хоть он и стоит 35 долларов на человека, организм просит нормальной еды, и его тяжело убедить в обратном.

Кстати, на Плаза де Мулас есть даже ресторан с пиццей и другими изысками, но нас и мясо вполне устроило. И там же расположен «самый высотный в мире» (по уверению устроителей, не проверяли) художественный салон с картинами, графикой и статуэтками на горную тему. Некоторые из картин, написанных кстати вполне профессионально (в других явно ощущалось бодрящее действие гипоксии), можно было бы даже купить, но я так и не понял, как организаторы предполагали их транспортировку вниз счастливыми владельцами. В рюкзак они явно не влезают, а идти все дорогу с картиной на шее казалось не вполне адекватным, хотя и эпатажным шагом. В общем, ограничились знакомством с высотным творчеством на месте. Запаковали вещи для транспортировки мулами вниз, раздав остатки еды и газа ребятам из Рязани и частично персоналу Инки. И вот она – настоящая кровать! Хотя и в палатке.

8 февраля.

Всю ночь шел дождь, который не прекратился и утром. Выходить вниз по такой погоде не особо хотелось, но и ждать ее улучшения было некогда. Мы хотели еще на пару остающихся дней съездить из Пенитентес в Чили, а затем уже из Сантьяго вернуться в Мендосу самолетом. Вообще так многие делают, так как от Пенитентес до границы 10 км, а до Сантьяго даже ближе, чем до Мендосы (160 против 200 км). Но погода и здесь имела свои планы на наше ближайшее будущее. Уже перед выходом, около 11 утра начальник лагеря сообщила, что из -за продолжающихся несколько недель дождей прошлой ночью сошел сель, который перерезал дорогу как на Мендозу, так и на Чили в нескольких местах. Деталей она не знала, поэтому мы восприняли эту информацию достаточно спокойно, полагая, что за день все расчистят. Однако позже выяснилось, что самая неожиданная часть экспедиции досталась нам на закуску.

Вышли из лагеря около 12.0, и до 16.0 шли под то усиливающимся, то ослабевающим дождем. Конечно, современный гортекс не промокает, но дорога вниз вообще довольно утомительная штука для ног, да и 38 км за день - это в общем-то немало. В 14.0 делаем перекус, во время которого внезапно слышим сильный гул, похожий на звук сходящей лавины, но продолжающийся на одной ноте не меньше 10 -15 минут. Понять его природу сразу не удалось, поэтому продолжаем движение.

Бэл идет заметно быстрее и уходит в отрыв, я же по ряду причин немного заскучал, и после перекуса двигаюсь довольно вяло. И тут моим глазам на фоне унылого пейзажа явилась замечательная картина – два верховых мула, идущих вниз, оба оседланные, но только один из них - с погонщиком. Я понял, что это судьба, и универсальным жестом поднял вверх большой палец, после чего у нас состоялись переговоры о маршруте и его стоимости. Я хотел доехать только до Confluencia, это примерно два часа пешком от места встречи. Учитывая, что погонщик по –английски, как и следовало ожидать, не говорил, с ценой вышла забавная история. Я спрашиваю его «how much» и проделываю соответствующее вопросительное движение пальцами. Он отвечает «Сен долларс». Ну и картавый, думаю я, и на всякий случай переспрашиваю – “тен долларс»? «Си, си – сен долларс»- радостно соглашается он. Цена более чем приемлемая. Бьем по рукам, запрыгиваю на мула и двигаемся вниз. Погонщик в прекрасном настроении, всю дорогу поет песни. Я тоже настроен очень благодушно, с удовольствием смотрю по сторонам, тихо радуясь жизни. Быстро догоняем Бэла, договариваемся, что я жду его в Confluencia. Тут же за ближайшим поворотом выясняется причина шума - пересекаем грязевой сель, только что сошедший с Аконкагуа и перекрывший большую часть долины. Мул идет по своей тропе и форсирует реку грязи шириной метров 30, глубина местами достигает 70 см. Точно бы уволокло, если бы мы вышли чуть раньше или не остановились на перекус, так что просто повезло. Бэл аккуратно идет вдоль шоколадной реки по правому склону долины, достаточно спокойно траверсируя сель несколькими километрами ниже, где его интенсивность заметно снижается.

Незадолго до Confluencia нас нагоняет грузовой караван с еще двумя погонщиками, все трое начинают оживленно беседовать. Примерно за километр до цели мой ковбой знаками показывает, что дальше нельзя – видимо, не хотел делиться доходом с хозяевами мулов. ОК, спускаюсь, протягиваю ему 10 долларов, но вижу на лице выражение искренней обиды. «Но, сен долларс!» - еще раз говорит он с надрывом в голосе. Я в затруднении. Выручает один из погонщиков, худо-бедно говорящий по- английски. «Хандрид долларс», говорит он «нот тен». Тут я догадываюсь, что «сен» – это видимо по испански «сто» (и точно, какой же я проницательный), но это возмущает уже меня. «Хандрид долларс фор тен километрс»?? Это ваша договоренность, говорит англоязычный посредник, сами и разбирайтесь. Конечно, никакие 100 долларов я платить не собираюсь, но объясняю для приличия, что мы друг друга не поняли. С другой стороны, он меня правда здорово выручил, да и официальные расценки на мулов были бы за такую дистанцию как раз долларов 100 (ездовые мулы там весьма дорогие). В общем, останавливаемся на цифре 50, к взаимному согласию. А мораль простая – едете в испаноговорящие страны, учите бытовой испанский. Или хотя бы берите разговорник.

В Confluencia жду Бэла, который все же ходит медленнее лошадей, с ним вместе обедаем и продолжаем спуск. 19.0, граница национального парка, домик рейнджеров. Неплохо. Сдаем мусорные мешки, ставим отметки в пермите, заодно выясняем, что с дорогой все хреново. Такого селя не было как минимум 30 лет, что было раньше, никто уже точно не помнит. Он сошел одновременно несколькими потоками на протяжении 20 км, толщина слоя достигает 6 метров, поэтому в лучшем случае расчистить дорогу обещают дней через 5-6. Это далеко за датой прибытия нашего самолета в Москву, потому что сегодня уже четверг, а вылет в понедельник. Выехать в Чили тоже как бы нельзя, поскольку закрыта граница из- за оползня и с той стороны. В общем, Пенитентес отрезан от внешнего мера, а учитывая, что это единственная грузовая артерия, соединяющая провинцию Мендосу и Чили, там оказалось заперты несколько десятков длинномеров и частных машин. Все гостиницы забиты под завязку, поэтому с помощью Инки устраиваемся на ночлег в приюте (вполне терпимо после палатки, 15 долларов с человека, комната на 8 чел с душем и туалетом).

9 февраля.

Ситуация не изменилась, но ожидаемое время ремонта дороги возросло уже до недели. Прямая зависимость – чем дольше чинят, тем больше остается. Это уже совсем никуда не годится. Начинаем искать альтернативные варианты. Какие-то люди уверяют, что пешеходов в Чили пускают, а там можно поймать легковую машину и проехать, и что границу закрыли скорее по политическим, чем погодным причинам (у Чили и Аргентины отношения, прямо скажем, напряженные - при каждом удобном случае страны не упускают возможности друг друга поддеть, но мы- то тут при чем?). Персонал Инки категорически не советует переходить границу таким образом, уверяя, что нас могут обмануть, кинуть на деньги или вообще ограбить. В Пенитентес тем временем введено чрезвычайное положение, всем заправляют военные, на вертолетах перебрасывают воду и еду, которую раздают по спискам водителям и их попутчикам. При этом, каждый день сверху дополнительно спускается несколько десятков альпинистов, которым тоже нужно домой. Часть из них пытаются задержать в Confluencia, там по крайней мере есть проточная вода, но многие торопятся и идут в Пенитентес, надеясь, как и мы, проскочить «как-нибудь». В гостиничном ресторане еды пока хватает, но вообще прогноз развития ситуации не очень позитивный. Плюс к этому, как всегда в таких ситуациях, общая неразбериха и суета на фоне большого количества неподтвержденных слухов. Ясно одно – надо быстро сваливать.
Договориться с вертолетом не получается, военные на контакт не идут. Приходим к выводу, что самое разумное – идти через сель пешком, бросив часть вещей на складе Инка – потом как-нибудь пришлют. Тут же выясняется, что это приходит в голову не только нам одним – вниз отправляется группа с известным испанским гидом (к сожалению, забыл, как его зовут). Пытаемся с ходу к ней пристроится, но это тоже непросто – оказываются, выпускают по спискам, заранее согласованным с посольством, военными и полицией – они вчера весь день этим занимались. Так просто не выйдешь за пределы оцепления, видимо, боятся повторного схода селя или бульканья альпинистов во время пересечения сошедшего.

Все это время параллельно я разговариваю с головным офисом Инка в Мендозе – что называется, «пушу» их на то, чтобы пробили нам разрешение выйти хотя бы завтра. Практика показывает, что если их просто попросить и потом сидеть ждать, то скорее всего ничего не произойдет – не любят здесь зря напрягаться, что такое неделя? Поэтому все время перезваниваю и спрашиваю, с кем и о чем они уже договорились, иначе грозимся уйти самовольно по темноте. В итоге, решение следующее: если сегодняшняя группа пройдет нормально и ночью не будет дождя, то завтра выпустят нас и еще пять человек с гидом от Инки. ОК, главное теперь погода. К чести поваров надо отметить, что эти два дня мы отлично завтракаем, обедаем и ужинаем в гостиничном ресторане, чередуя при этом разные виды напитков. Кухня, скажу без преувеличения, прекрасная, средняя цена ужина - 600 руб. на двоих с вином или пивом. Если бы не необходимость возвращаться в Москву к конкретной дате, вполне можно было бы недельку и подождать восстановления дороги, а заодно отъестся после горы. Но с другой стороны, продуктов на неделю может же и не хватить…

10 февраля.

Ночью дождя не было, так что выходим в 11.0 вниз. Поскольку общий вес груза килограмм под 70, бросаем примерно половину на складе в транспортировочных сумках, договорившись, что остальное пришлют DHL после восстановления транспортного сообщения (интересно, сколько это будет стоить?). Едем на машине вниз, выезжаем из оцепленной зоны. На КПП полно людей, которые видимо тоже хотят идти пешком, но к нам добавляют только двоих, которым совсем некогда.

Подъезжаем к первому нерасчищенному селевому потоку, рядом с которым стоит одинокий бульдозер. Рабочие пьют мате на обочине. Первая реакция, что такими темпами они и за месяц ничего не прочистят, но потом гид объясняет, что основные работы идут со стороны Мендосы, так как в Пенитентес нет специальной техники, кроме собственно этого бульдозера. Логично, что ей там делать. Переходы через сель в общем ничего сложного собой не представляет, поскольку за три дня они подсохли. Никто не проваливается. Местами попадаются захваченные селем машины, засохшая грязь доходит до стекол. В одном месте, метрах в 20 ниже дороги, видим сброшенный потоком грузовик. Так продолжается километров 6, пока мы не выходим к последнему, самому мощному селю. Протяженность метров 100, и он еще зыбкий. Прыгаем с камушка на камушек, но камни играют и погружаются в грязь под нашим весом. Кто соскакивает, проваливается, но зато получает взамен обувь и штанины красивого шоколадного цвета. С другой стороны селя – масса тяжелой техники, экскаваторы и бульдозеры Катерпиллер, куча военных машин.

Наконец переходим на «ту» сторону. Встречают нас как героев. Врачи меряют давление и oxygen saturation, журналисты (которые конечно тоже здесь) берут интервью для газеты Los-Andes, пытаясь выспросить об ужасах грязевого заточения. Мы дипломатично, но вполне искренне хвалим военных и гражданские службы за работу, и заодно рекомендуем поставить противоселевые заграждения и отводящее русло – на будущее, вдруг теперь на Аконкагуа всегда будет летом такая погода? Только мы собираемся уезжать и залазим в кузов военного грузовика, как появляется губернатор Мендосы с кучей телевизионщиков – наблюдать за ходом ремонтных работ и давать ценные указания. Подходит к нам, здоровается, меня треплет за ногу и интересуется как дела, откуда мы, что думаем про работу местных служб? Судя по сопровождающей все это PR активности, видимо, не за горами выборы. Мы делаем мужественные лица и небрежно говорим, что все в порядке (на самом деле, говорит только один из группы, владеющий испанским, остальные сидят с мужественными лицами молча, лишь приветственно машут в камеру). Ну все, вроде телешоу закончено. Выезжаем примерно на километр из оцепленной зоны и пересаживаемся в машину Инки. Три часа – и мы в Мендосе, осталось купить сувениры и начать переваривать полученные впечатления.

Это путешествие окончено, не считая части багажа, с которым, надеюсь, мы воссоединимся позже, ведь там так много нужных и полезных вещей….
Gracias, Aconcagua! Muchos gracias! So, what should be the next?

____________________________________

[1] Что это такое, точно неизвестно, но на маршрутной карте Аконкагуа указаны нормативы прохождения каждого из участков между различными лагерями. Полагаю, что это некое среднее время, которое тратит акклиматизированный восходитель. В реальности нормативы довольно жесткие и чем выше, тем тяжелее в них укладываться. Приятно отметить, что мы тем не менее везде уложились с запасом.

[2] Как потом выяснилось, зайти у них не получилось, так как к моменту восхождения погода испортилась окончательно. Но дошли до 5500, и сходили еще Бонетте – пятитысячник рядом с базовым лагерем, что тоже очень неплохо

[3] Приют построен немецкими военными альпинистами, отсюда и название Изменено 18 марта 2013 пользователем Maria Rosolova

[Ludmila Emelina 251]

Уважаемые коллеги, позвольте от лица всех наших представителей форума поблагодарить Михаила Мамуту за предоставленное им авторское произведение специально для нашего сайта!Когда я прочитала, то поняла сразу два момента;1. Как это все сложно, поскольку просмотрела в интернете и нашла много материалов, говорящих о супер сложности этого восхождения2. Поняла насколько уважаю автора заметок за восхождение на Аконкагуа

[Ziama 46]

присоединяюсь к восторгампрочитал - как "клуб кинопутешественников" посмотрелМихаил, а фото к отчету?

[Ludmila Emelina 251]

Дмитрий Евгеньевич, вот я тоже хотела фото попросить!Я смотрела в интернете - дивной красоты места. А учитывая, что Михаил профессиональный альпинист( как я знаю), то и фото можно представить какие будут редкие.

[Мамута Михаил 12]

коллеги, спасибо за Ваши оценки и отзывы. Рад, если смог доставить вам несколько минут приятного чтения. Что касается фото, то с удовольствием предоставлю. Только вот выясню, как это технически делать ). Мария, поможете?

[Ludmila Emelina 251]

Михаил, считай, что Мария уже помогает...И, будем признательны за новые очерки, мы специально сделали авторский раздел.

[Maria Semenova 183]

коллеги, спасибо за Ваши оценки и отзывы. Рад, если смог доставить вам несколько минут приятного чтения. Что касается фото, то с удовольствием предоставлю. Только вот выясню, как это технически делать ). Мария, поможете?

Михаил, конечно! сейчас Вам в личные сообщения напишу!

[Maria Semenova 183]

Михаил, материал потрясающий и очень интересный!

[anhell 59]

Михаил, я читала с искренним восхищением и уважением.

Убедительная просьба. если еще есть очерки- поместить здесь!

Ну, и как художник- жду фото!

[Мамута Михаил 12]

Мария, спасибо! В выходные попробую выложить фото )

[Maria Semenova 183]

Мария, спасибо! В выходные попробую выложить фото )

Всегда пожалуйста рада помочь

[Мамута Михаил 12]

коллеги, вот давно обещанные фото. Еще раз приношу свои извинения за несвоевременность размещения и буду рад услышать Ваши комментарии! наверное, многовато фото получилось, но и эти выбрать из многих сотен было тоже нелегко )

[Ludmila Emelina 251]

:clapping: Михаил, слов нет!Редчайшие и потрясающие фото!От имени всего нашего форума прими спасибо!У нас, на форуме, в конце каждого месяца подведение итогов по номинациям за право входа в "Кабинет", есть такой раздел.Но, думаю, что по разделу "Фотогалерея" - победитель уже есть - это Мамута михаил!

[Maria Semenova 183]

Михаил, фото замечательные и красивые!Спасибо большое!

[Ludmila Emelina 251]

Предлагаю на этом не останавливаться , ждем новые очерки.

[Мамута Михаил 12]

Спасибо за лестную любому фотографу оценку! ) буду рад принимать участие в конкурсах на честной конкурентной основе и далее. Осталось только еще куда нибудь съездить (правильнее сказать, слазить .

[Ludmila Emelina 251]

Михаил, а можно написать, хотя бы перечислить, какие уже были путешествия? И, какие планы?

[Сары Оксана 56]

Михаил, замечательные фото!Спасибо большое!

Изменено 1 апреля 2013 пользователем Сары Оксана

[Видный 9]

Впечатляющие фотографии! Очень интересный очерк!

[Ludmila Emelina 251]

Фото не только потрясающие, они еще и уникальные!!!!!!!!!!!!!!!!